Вступление:
Вернее это даже не инструкция, а пример сборки с общими рекомендациями. Пример показываю на прототипе “Колумб-2”. Прототип был сделан из остатков материалов, на нём я учился красить (не совсем удачно) и исправлять некоторые ошибки в геометрии, чтобы потом на основе него сделать стапели для серийных лигерадов. По этому прототип выглядит хуже, чем серийные образцы.

Инструкция:

Часть 1 – сборка основных элементов:

Итак, после того, как вы распаковали фреймсет и срезали все 100 метров скотча и 2.5 квадратных метра упаковочного материала, разложите компоненты на какой-нибудь не слишком твёрдой поверхности. Я делал сборку на асфальте и поцарапал краску 🙁

В начале установим каретку в кареточный вынос. Для этого надо открутить гайки, чтобы освободить хомут:

Затем вставить кареточный картридж (всё равно какой стороной)

И закрутить гайки. Не забудьте про шайбы и гроверы, они сильно повысят надёжность. Затягивать надо довольно сильно.

После этого можно сразу поставить шатуны. Отложим пока каретку и поставим амортизатор. Я использую обычный пружинный амортизатор. При езде на лигераде в демпфировании нет острой нужды, по этому вы не потеряете много комфорта, если поставите дешёвый амортизатор без демпфера. Демпфер имеет смысл ставить только для участия в гонках.
Амортизатор может быть как 150 так и 165 мм длиной (но лучше по-короче). 165 оправдан только для заднего колеса на 28 дюймов. Во всех остальных случаях хватит и 150.
Для удобства установки вилку можно повернуть на 180 градусов – к рулевой колонке.

Затем поставить второе крепление. Если вы планируете ездить без груза и ваш вес до 70-ти кг, то можно ставить на первую позицию. На вторую надо ставить если ваш вес 80-90. А на 3-ю – если вы везёте много груза или сами весите более 90 кг. Чем ближе к ролику тем меньше жёсткость.

Теперь можно перевернуть раму.

Приступаем к установке передней вилки. В началу надо установить чашки подшипников. Они могут входить довольно туго, так что возможно вам понадобиться деревянный молоток. Но бить можно ТОЛЬКО КОГДА ЧАШКА СТОИТ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО (а не так, как на фото). Нужно посадить чашку до упора по всей окружности.

Дальше надеваем нижний упор и сепаратор на вилку

И вставляем вилку в рулевую колонку, а сверху – второй сепаратор

Затем накручиваем первую гайку и кладём шайбу:

Скорее всего шток вилки окажется слишком длинным и вторая гайка не сможет закрутиться

В таком случае нужно обрезать лишнюю трубу, как показано на следующем фото. Обрезать лучше всего обычной ножовкой по металлу, предварительно положив раму на бок (можно что-то подстелить под заднюю вилку, чтобы не царапать её). Затем обработать края напильником и закрутить гайку.

После установки передней вилки можно поставить колёса.

Перед установкой сидения нужно снять хомут для защиты цепи (который там стоит, чтобы его не погнуло при транспортировке) и переставить на его место, как показано на фото:

В начале нужно поймать, продеть и наживить первые два верхних болта сидения. Под первыми двумя болтами обязательно должны быть по две шайбы! Под остальными шайбы не нужны.

Затем можно стать сверху над лигерадом задом наперёд, чтобы рама оказалась между ногами, и в таком положении поймать и продеть остальные болты. Сидение придётся немного согнуть для этого. Оно пружинит.

Затем можно закрутить все гайки. Чтобы болт при этом не прокручивался – его нужно заклинить отвёрткой, вставленной в трубку сбоку

Теперь можно вставить кареточный вынос. В начале не стоит вставлять его до упора, так как каска, хотя и крепкая, но всё-же будет повреждена при этом.

После примерной настройки расстояния до педалей (о точной настройке я напишу отдельно) можно затянуть фиксирующий болт. (поцарапанная краска – следствие сборки на асфальте)

Также как и багажник, кареточный вынос лучше вставлять находясь сверху на лигераде (в случае с багажником надо сидеть спиной вперёд). Не забудьте полностью ослабить болты, перед тем как вставлять трубы кареточного выноса и багажника.

После этого можно установить руль. После покраски трубки очень плотно входят вилку, по этому может понадобиться помощь деревянного молотка. Прежде чем вставлять руль в вилку, нужно установить в него якорь. Закрутить ось якоря нужно так, чтобы он имел небольшую свободу в 2-3 мм.

Стучать молотком нужно по шляпке болта якоря.

После всех этих операций шасси вашего лигерада должно быть собрано (на фото заднее колесо 24, переднее – 20)

Забегая вперёд скажу, что в этой модели есть крепление для флагштока толщиной до 10 мм. Флагшток может быть сделан из наконечника для удочки. Вставляется за сидением.

Этап 2 – Установка обвески:

Сначала установим трубку для прокладки возвратной (не силовой)части цепи.
Для этого вам понадобятся кое-какие вещи из строительного или хозяйственного магазина.
1 – Металлопластиквая труба диаметром 16 мм, длиной 195 см
2 – Кусок поливочного шланга длиной 27 см, диаметр 20 мм
3 – Хомут на поливочный шланг

От поливочного шланга надо отрезать два колечка по 1.5 см шириной, затем разрезать их с одной стороны. Это будут прокладки под хомуты.

Дальше из следует вложить в хомуты, а в них вставить мтеллопластиковую трубку, как показано на фотографиях. Нахлёст уплотнительных кусочков шланга должен быть вверху.

Должно получиться вот так:

Затем нужно сделать “Глушитель”. Дело в том, что от вибрации при езде цепь в пластиковой трубки сильно шумит – как погремушка. Но кусок поливочного шланга полностью устраняет этот шум.

Оставшийся кусок шланга (около 24-х см) надо немного надрезать с одной стороны, чтобы он легко обхватил пластиковую трубку

Затем надеть на него хомут и установить на конце металлопластиковой трубки. При этом конец “Глушителя” обязательно должен быть за покрышкой со стороны её центра. В это месте как раз больше всего брызг и грязи, по этому если защитная трубка заканчивается до колеса то от неё мало толку.

После этого можно поставить перекидки

Иногда под хомут передней нужно подложить кусочек плоской резинки (например вырезанный из старой камеры), чтобы она лучше держалась и не портила краску.

Теперь можно продеть цепь. Для начала нужно соединить 3 велосипедных цепи. Можно соединять просто замками, а можно оставить только один замок. Я делал и так и так и разницы не заметил. Когда много замков то даже лучше – проще найти замок 🙂

Общая длина цепи должна быть около 342 см.
Разложите цепь зигзагами возле переднего колеса.

Затем начинайте вставлять конец цепи в трубку.

Чтобы цепь не сминалась прямо возле пальцев, её нужно пускать по дуге, направленной поперёк осей – таким образом она приобретает некоторую жёсткость. То есть просто отклоняйте её на себя.

Продолжайте запихивать цепь в трубку, пока она не покажется с другой стороны.

А как только покажется – проденьте в последнее звено велосипедную спицу (или кусок проволоки подходящего диаметра). Это не даст цепи ускользнуть обратно в трубку.

Теперь нужно обвести цепь вокруг передней звезды.

Продеть в переднюю перекидку

Затем продеть цепь между “беговой дорожкой” ролика и удерживающей скобкой.

Таким образом цепь не сможет слететь с ролика даже при сильном провисании (если она не вращает ролик при вращении педалей назад – это не страшно). Но ролик сам по себе должен вращаться легко и без скрежета. Если он цепляет за защитную скобку, то надо её подровнять (могла погнуться при перевозке).

Дальше пропустить через натяжитель и сомкнуть замок. Следует помнить, что вытянуть цепь из “глцшителя” не получится – мешает трещётка на колесе. По этому, для того, чтобы добыть конец цепи, нужно сначала перебросить её вручную с трещётки (но при этом не тянуть за противоположный конец цепи, иначе она опять попытается удрать в трубку).

Ещё нужно следить, чтобы цепь в трубке не оказалась провёрнутой винтом.

В передней части защитную трубку нужно отогнуть от рамы, чтобы при вращении педалей назад она не сбрасывала цепь со звёзд.

Теперь можно надеть тормозные ручки, переключалки и грипсы на руль. Вот примерные длины тросиков и их рубашек:

Задний тормоз (диск): Трос – 2М, рубашка – 184 см

Задний переключатель: Трос – 2М, рубашка – 171 см

Передний переключатель: Трос – 155 см, рубашка – 136 см

Передний тормоз: Трос – 138 см, рубашка – 105 см

Для прокладки тросов я предпочитаю использовать изоленту. Но можно крепить и хомутами. Примерно так:

Тросик к переднему тормозу следует вводить не справа, а слева в обход рамы:

На этом всё.

Следующий этап – настройка. В основном она не отличается от настройки обычных велосипедов. Но есть парочка вещей, которые нужно знать. Если человек сел на лигерад впервые, то ему будет трудно понять, что он сидит неправильно. Тут главное следить, чтобы при педалировании вы могли упереться поясницей в сидение, но при этом номрально доставали до педалей. Впрочем некоторым нравится подтягиваться на руле, но это больше подходит для сопортивной езды по пересечённой местности.

Главный признак того, что каретка слишком далеко – дискомфорт в ступнях.

При использовании контактных педалей лично я отодвигаю каретку дальше, чем при обычных педалях.

Короче говоря “Экипаж желает вам приятного полёта”!